有盐饭

◎秦文堂

说起有盐饭，我想，它名字的由来，大概是相对于无盐饭而言的。

在国家经济严重困难时期，故乡的老百姓，一日三餐，都是稀饭。早晚是玉茭面或茭子面的糊糊，家境不好的还掺点糠面，这些都属于无盐饭。为了满足口舌之需，碗里扔根白萝卜腌成的咸菜，艰难度日。青黄不接的春夏之交，拔些野菜，水煮一下，加点盐，夹一筷，喝口糊糊，就很满足了，以至于在野地找棵野菜都挺难。收秋之后，有了白萝卜，有了胡萝卜，有了浆水菜，虽然糊糊还是那碗糊糊，日子却好过了许多。

有盐饭一般来说是中午的饭，是三餐中的主食。稀饭里放盐，比早晚的无盐糊糊高了一个档次。这种稀饭，主要是用玉茭圪糁或者茭子圪糁来熬。这些圪糁，都是石碾上碾的，很难除净皮，所以影响口感。切白萝卜丝、胡萝卜丝，放盐，最后加入少量绿色菜叶。极少数稍富裕的人家，下一把豆面、小粉混合起来的手擀面条，用少量的食用油，加葱姜蒜炝一下锅，增加了香味，这算是升级版的有盐饭了。但毕竟是稀饭，很不耐饥，对于干重体力活的农民来说，转一个圈，没了，无论喝了几碗，依旧觉得食不果腹。更多的是穷一些的人家，下不起面条，也无油炝锅，最多不烂一些小粉疙瘩，或者捞一筷浆水菜，以增加稠度，除了有点咸味，没有其它诱惑味觉的东西。所以，大人小孩都没有食欲，天天如此，尽管很是饥饿，心里依旧很是排斥。

有盐饭，是故乡南马和邻近的高平等地的叫法，重在强调稀饭里加盐，区别于其它糊糊。西边的晋城一带叫米淇（音），晋城相比我们故乡要富裕的多，盛产小麦和谷子，从名字上判断，说明它的这种稀饭里加了小米。东边的陵川一带叫调和饭，可以看出，这种稀饭是一种大杂烩。

我上高中时，灶上隔一天一顿，学校叫和子饭。从星期一到星期六，中午的饭表上排的明明白白：一，和子饭，二，高粱面蒸疙瘩，三，和子饭，四，小米焖饭，五，和子饭，六，白面馒头。学校的和子饭比家里的有盐饭稠了许多，质量也好了许多，除了玉茭圪糁外，里边加了少量小米，除了萝卜丝，还加了少量土豆块，还有白面条，也用油炝锅。但就午饭来说，和小米焖饭白面馒头相比较，依旧是中午最差的饭。

但学校的伙食，比在家的时候不知强了多少倍。一年四季，家里中午吃焖饭的时候并不多，白面馒头更是见不到。在我的记忆中，除了过年过节，剩余的日子，中午都是有盐饭。只是，根据季节不同，地里的收获差异，所以，稀稠不同，食材有别，口感随之而变化。

提起有盐饭，还有一个小故事。

记不清我是八岁还是九岁的时候，那年闹春旱，全村的男女老少根据公社的要求，抢墒下种。学校放了春假，大点的孩子也下地去帮忙。父母亲每天起早贪黑，整天忙活在地里，每天中午回来，饥肠辘辘，十分疲惫，母亲还得做饭，喂猪喂鸡。

有一天，母亲早饭后备好了玉茭圪糁、食盐，切好了白萝卜和胡萝卜丝，弄好煤火，上坐一口盛满水的铁锅。并反复嘱咐我：等水开了，把圪糁下进去，熬开了就错开锅撇，不敢叫溢了。熬一会儿再把萝卜丝倒进去，加上盐，让它一直熬就好了。水下去了就再添点水，不敢叫烧了手。问我记清了没有？我说记清了。母亲出门的时候又重复了一遍，不敢烧一下昂！很不放心地下地去了。

第一次学煮饭，显得有些焦虑和紧张。觉得时间过得太慢太慢，等水开了就觉得过去了大半天。又怕母亲回来饭还没有熟，又怕饭熟了自己端不下锅来。定下心来，按照母亲说的，一步一步进行，两只眼睛盯着锅，不敢离开。拿一把铁勺，一会儿下去搅一搅，一会儿下去搅一搅，不知道搅了多少次，觉得老是稀，熬不稠。

不知道怎么灵机一动，想起每年的八月十五，母亲给我们煮的嫩玉茭穗，拿在手里，转着圈地啃，香甜可口，非常好吃。还想起，母亲在每年秋天收获的季节里，曾经把嫩玉茭粒熬在米汤里，吃起来别有风味。于是，就在屋里找玉茭，干了的玉茭穗是挂在墙上的，端个木头板凳，摘下一穗来，帮了一小碗，倒入沸腾的锅里。心里美的很。心想：今天的有盐饭一定很好喝，母亲回来一定很高兴。

时间一分一秒地过去，好像过去了好久好久，看上去锅里的饭有些溶了，又添了几次水，锅里的饭就那么沸腾着，里边金黄的玉茭粒翻上来，沉下去，还有红的白的萝卜丝，彼此就那么搅和在一起，你去我来，翻来覆去，像一副五彩的立体动画。心情也从焦虑到平静，觉得这锅饭一定差不了。高兴地拿铁勺下去捞一粒玉茭，放嘴里，哎呀！差一点磕了牙，熬了半天，怎么还是生的？时间不够呢！继续熬吧！

不知又过去了多少时间，这下可以了吧？但事与愿违，玉茭依旧是生的。那就再继续熬吧！

玉茭圪糁都崩花了，煮烂了。萝卜丝都煮断了，煮迷了，变成了白色和红色的点点。饭整体看上去，也像我们平时吃的有盐饭的样子了，但玉茭依旧是生的。肯定是熬得时间不够长，自己在安慰自己。继续熬吧！

又熬了好长时间，其间不知道尝了多少次，生玉茭依旧是生玉茭，这让我失去了信心，干脆不再尝，就那么看着锅，熬着，等着。心情也开始焦躁起来。

院门响了，父母亲扛着农具回来了。我知道锅里的玉茭肯定还是生的，知道自己做错了，但我没说。母亲洗了把手，先去看锅，母亲连尝都没有尝，就说，肉？怎么把干玉茭放进去了，这就是熬到天黑也熬不中啊！于是拿漏勺去漏，但饭已经熬溶，根本分离不出来。

父亲看上去不太高兴，可也没有责备我，我觉得自己太失败了。看着父亲端着一碗饭坐在院里的青石上，一边喝，一边往外吐着一粒粒生玉茭，我的心情更加沉重起来。他的面前站着十几只家养的鸡，挤挤抗抗，抢吃着父亲吐出来的生玉茭，然后都又伸着长长的脖子，等待下一粒。

有盐饭，在故乡也叫瞎菜饭，就是低等、不讲究的意思。因为里边粮食很少，好粮食更少，就是乱七八糟的低等食材往里填。农忙的时候，部分家庭，有盐饭里加几个玉茭面疙瘩，是专门为家里上地的男人们准备的，女人和小孩子都无份。

说到底，无论叫有盐饭，还是叫米淇、和子饭、调和饭，就是同一种大杂烩的小米玉茭圪糁稀饭，里边的辅助食材因时因地而异罢了。八百里太行，很多地区都是土地贫瘠，山高石头多，十年九春旱，种植品种单一，粮食产量低。我想，粮食匮乏时期，很多农村可能都和我的故乡一样，这种稀饭可能比较普遍，它的名字可能五花八门，只是我们不知道，不能一一罗列出来。

提起有盐饭，依旧是一个沉重的话题。它是一个时期农民生活的真实写照，尽管稀的难填饱肚子，味道也叫人排斥，但它是一种生存饭，保命饭，每天不离。现在的有盐饭，已经华丽转身，好菜好饭吃腻了，来一碗，是吃稀罕，吃享受。物质充裕，食材变了，质量提升了不知多少倍，带粘性的西河底小米和马圪当玉米圪糁，不带有一点糠与皮，再放少许黄豆，挷一把嫩玉米，瓜果蔬菜不分季节，南瓜豆角土豆，生菜菠菜，下一把白面条，热油一大勺，葱姜蒜一烹锅，色彩丰富，香溢四散。再配点小料，如：韭菜花，糖蒜，腌尖椒等。一碗下肚，浑身舒坦，既满足了味蕾，也填饱了肚皮。

同是有盐饭，今昔大不同。